Rolex, Patek Philippe, Breitling, Omega;

Calibre légendaire, le chronographe Lemania Carrera

Les années 80 ont été une décennie décisive pour Heuer: le groupe TAG a assuré la voie pour le célèbre modèle. Heuer a grandi pour devenir TAG Heuer et le chronographe Carrera renaît avec une toute nouvelle motion.

Le Quartz Disaster a fortement affecté l'activité horlogère à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt. Les montres numériques à bas prix d'Extrême-Orient ont inondé les marchés mondiaux. Jack Heuer avait reconnu très tôt le développement du quartz et de l'électronique et déployé efficacement ces nouvelles sciences appliquées dans les garde-temps des courses automobiles. Certainement l'une de ses créations les plus rentables était le Heuer Chronosplit, une montre-bracelet à quartz avec un chronomètre intégré. Un modèle à quartz de la Carrera est également arrivé sur le marché en 1978. La collection Carrera-Twin a mélangé des bras standard pour l'heure de la journée et des indicateurs LCD pour la date et le chronomètre. La Carrera à quartz était également accessible dans un modèle purement à trois mains. Le modèle habituel de Bienne était néanmoins trop lourd pour faire face au double défi posé par un franc suisse puissant et des concurrents à bas coûts. Jack Heuer a été obligé de promouvoir son entreprise en 1982. Celui qui avait inventé des icônes comme le Heuer Carrera et le Heuer Monaco, qui avait co-inventé le chronographe automatique et dont la publicité et le marketing révolutionnaires en sport automobile avaient redéfini Heuer dans le modèle mondial. Nous savons tous que maintenant, il a égaré la société qu'il avait héritée de ses ancêtres. Quatre-vingt pour cent des actions ont été rachetées par la Maison Piaget et dix autres ont été confiées à la productrice de films suisse Nouvelle Lémania, qui est ainsi devenue le deuxième actionnaire. La personne qui avait inventé des icônes comme Heuer Carrera et Heuer Monaco, qui avait co-inventé le chronographe automatique et dont la publicité et le marketing révolutionnaires en sport automobile avaient redéfini Heuer dans le modèle mondial que nous connaissons tous, a égaré l'entreprise qu'il avait hérité de ses ancêtres. Quatre-vingt pour cent des actions ont été rachetées par la Maison Piaget et dix autres ont été confiées à la productrice de films suisse Nouvelle Lémania, qui est ainsi devenue le deuxième actionnaire. La personne qui avait inventé des icônes comme Heuer Carrera et Heuer Monaco, qui avait co-inventé le chronographe automatique et dont la publicité et le marketing révolutionnaires en sport automobile avaient redéfini Heuer dans le modèle mondial que nous connaissons tous, a égaré l'entreprise qu'il avait hérité de ses ancêtres. Quatre-vingt pour cent des actions ont été rachetées par la Maison Piaget et dix autres ont été confiées à la productrice de films suisse Nouvelle Lémania, qui est ainsi devenue le deuxième actionnaire.

Heuer Carrera 5100 Chronographe Lemania: Piaget et le producteur de mouvement Nouvelle Lémania ont acquis Heuer en 1983. La Carrera était désormais équipée du Calibre Lémania 5100, le nouveau copropriétaire automatisé de la nouvelle marque. Deux options distinctes sont les suivantes: orange, facilement lisible, axialement central, en forme de minute et le spectacle de 24 heures à "12 heures".

La Carrera Chronograph a été relancée une fois de plus entre 1983 et 1985, cependant le calibre personnel 11 du modèle et ses successeurs n'ont pas été accessibles. La Carrera était maintenant équipée du Lemania 5100, une motion faite par le nouveau copropriétaire du label. Le Lemania Carrera était accessible avec un boîtier en acier chromé (avec ou sans revêtement PVD noir) et dans un modèle en or. L'aiguille des minutes, qui a été formée comme un avion, est une fonction distinctive des montres enfermant ce mouvement à remontage automatique. Indépendamment d'un certain nombre de défauts (par exemple le plastique a été utilisé dans le Lemania 5100 et le mouvement en soi n'était en aucun cas un chef-d'œuvre esthétique), ce calibre continue à être considéré comme un excellent mouvement de chronographe automatique. Non seulement il fonctionnait exactement, mais il était aussi léger, fort et résistant aux forces centrifuges: ces vertus l'ont rendu à la mode parmi les hommes et les aviateurs de l'armée à travers le monde. Une bonne lisibilité fait également partie des nombreux facteurs robustes de la Lemania 5100 Carrera. Avec tout cela en tête, ce n'est pas un choc d'apprendre que la Lemania Carrera est très recherchée par les collectionneurs les plus à jour.

En 1984, Yves Piaget présente à Akram Ojjeh, le président du groupe d'entreprises saoudien TAG (Méthodes d'Avant-Garde), un tout nouvel acquéreur qui avait chacun la ferveur et les moyens financiers pour garantir un avenir prometteur au modèle Heuer . Parmi les nombreux points communs que TAG a partagés avec Jack Heuer, il y avait une intuition avisée pour le zeitgeist et un dévouement au sport automobile. TAG a servi de sponsor de la Williams System One racing en 1982. Avec Porsche, un moteur a été développé pour McLaren. Le groupe était en outre animé au sein de l'entreprise luxueuse et d'un savoir-faire à la pointe de la technologie. Après l'acquisition par TAG de 52% des parts de Heuer auprès de Piaget et de Lemania en 1985, Heuer devient TAG Heuer. La toute nouvelle administration a modifié la couverture du mannequin. La toute nouvelle direction sous Christian Viros a affiné le profil de TAG Heuer en tant que producteur de montres sportives. Ces nouvelles montres avaient un look musclé supplémentaire avec des circonstances plus larges et des lunettes plus larges. Des modes entièrement nouvelles et résolument sportives ont été lancées: celles-ci comprenaient le Système 1 et le S / el. L'abréviation avec la barre oblique signifie "S ousabilité »et« él gance ». Le Heuer 2000, conçu par Eddy Schöpfer, s'est également poursuivi. Et les calibres à quartz ont été redécouverts pour améliorer les actions mécaniques.

Heuer a grandi pour devenir TAG Heuer dans le milieu des années 1980. TAG et Heuer se marient bien collectivement, et jamais uniquement à la suite de chaque entreprise a été vive dans le sport automobile. La toute nouvelle marque TAG Heuer a rapidement fait partie intégrante de System One: ici, par exemple, sur la McLaren d'Ayrton Senna avec moteur Honda.

Un tout nouveau zeitgeist à la fin des années 1980 s'est avéré utile pour TAG Heuer. Ce fut une période où les symboles permanents ont gagné la faveur, en outre parmi les jeunes gens. Les films ressemblant à "Wall Avenue" (1987) et "Cocktail" (1988) ont célébré le rêve de l'argent rapide et, surtout, ce que ces mâles rapides peuvent acheter. Le rêve-vrai-métier à cette époque? Banquier Wall Avenue! Le système financier du marché occidental a en outre triomphé dans la politique mondiale. Il y a eu beaucoup de causes à prendre plaisir dans toute cette prospérité et à faire étalage de ce que l'on avait - en plus sur son poignet.

Au milieu des années 1990, les revenus de TAG Heuer avaient augmenté d'un élément de six. Le moment était venu de renforcer la carte d'identité du modèle une fois de plus. Un regard rétrospectif sur le passé historique de l'agence a trouvé des tas d'inspirations potentielles. Le retour de la Carrera était imminent.

Junghans Meister Chronoscope Terrassenbau de Bâle World 2018

Depuis des années maintenant, un de mes moments forts privés de BaselWorld est d'aller à mes camarades de Junghans pour le déjeuner. Leur QG pour la semaine n'est qu'à un jet de pierre de l'emplacement de BaselWorld dans un centre de villégiature proche. Junghans libère de belles montres 12 mois après 12 mois - simplement vérifier leur programmation de l'année dernière . Comme vous le savez, le design réalise une moitié clé de leur gamme de produits, en particulier de leur ligne Max Invoice. C'est comme ça que je vais approfondir le Meister Chronoscope Terrassenbau. Une nouvelle nouveauté tout aussi accrocheuse de Junghans.

L'identification Terrassenbau (Terrace Constructing) vient de la construction de Junghans précédente qu'ils ont ouvert en 1918 et ils ont pensé à une merveille architecturale de l'époque. C'est une construction en terrasse à neuf étages construite sur la pente d'une vallée au sein de la Forêt Noire. Au fil du temps, Junghans construisit des bâtiments plus grands et plus à la mode et le précédent Terrassenbau devint obsolète. Jusqu'en 2015, lorsque la société a déterminé qu'il est temps de remettre à neuf l'endroit précédent. Nous avons visité les sites Web plus tôt que le développement a commencé par la présentation du - alors nouveau - Junghans Meister Pilot. Il semble que la mission touche rapidement à sa fin et plus tard, au cours des 12 derniers mois, la construction pourra être ouverte au grand public après quelques années de négligence. Pour commémorer ce jour spécial, Junghans a lancé le Meister Chronoscope Terrasenbau dans 2 métaux. Prenons un regard plus en profondeur.

hacune des variantes métal et or partagent les mêmes options extérieures (et mouvement) que le cadran. Ils ont 40,7 mm de large et un peu moins de 14 mm d'épaisseur avec 5 vis qui retiennent le boîtier à l'affaire. La montre a de nouveau une gravure de la construction de la terrasse. Un dôme en cristal de plexi sur le cadran. J880.1 est le calibre de chaque garde-temps qui a une base ETA 7750, 48 heures de réserve d'énergie, fonctionne jour-date et un frais de battement de 28800 avec 25 rubis. C'est le même calibre que vous découvrirez dans chaque mode Meister Chronoscope. Alligator sangle inexpérimentée équipe chaque mode, la place de la sensation de la cuir est un clin d'œil à la décoration de carreaux de mur de l'intérieur de la construction de la terrasse. Les montres sont étanches jusqu'à 30m et les bras ont une peinture Tremendous-LumiNova.

Vous pourrez voir l'unique escalier recouvert de carreaux sur la face inférieure gauche de la photo. Ces carreaux ont été l'inspiration pour la sangle et les motifs d'observation minute.

La véritable star du 2 Meister Chronoscope Terrassenbaus est clairement le mannequin d'or. L'affaire sur ce 18kt or rose et est uniquement disponible en 100 articles. Mis à part le cas, la boucle peut également être en or rose. Le cadran de l'or Meister Chronoscope Terrassenbau a un ton champagne, les compteurs du chronographe sont concaves. En réalité, le cadran est un peu concave. La minute d'observation encadrant le cadran sur chaque montre symbolise la conception méandreuse de l'ornement mural de la construction précédente. Le modèle en métal peut également être restreint, cette fois à 1000 articles. Son cadran ne doit pas être à l'ombre champagne mais en argent mat. Différentes options sont similaires, même le bracelet en alligator. Bien que ce modèle a clairement une boucle en métal. La valeur de l'or Junghans Meister Chronoscope Terrassenbau est de 7 €, Dans le cas où vous êtes excité par ces montres Junghans ou d'autres s'il vous plaît aller à leur site Web, ici .

Revue Atom Pignon Atteindre

18 mars 2018041Nous suivons depuis le tout début (en 2013) la manufacture horlogère anglaise Pinion , passée en revue leurs Axis , R1969 , Iron Heart colab et Pure (Bronze). Presque un an dans le passé, nous vous avons déjà briefé sur le lancement de Pinion Atom ( ici ). L'étude de son niveau de valeur nous a enthousiasmés, comme nous l'avons été depuis le début et que nous en sommes fiers d'en posséder un dans chacune de leurs montres pour moins de 900 €.

Cependant attendez une minute! L'endroit où les collections opposées dépendent d'actions comme les Valjoux 7734 (R1969) et Unitas 6498, l'Atome Pignon a été équipé d'un mouvement japonais. Le mouvement calibre Miyota 9015. Une motion que nous découvrons régulièrement dans les microbrands, et qui appartient à la Citizen watch corp. Parce que la motion représente une partie importante des prix d'une montre, nous percevons maintenant que l'Atome pignon pourrait être fourni pour des lots plus bas que les montres Pinion opposées. Hmm. Nous sommes en mesure de découvrir des montres microbrand pour 1 / tiers de la valeur de cet Atome Pignon avec le mouvement identique. Alors pourquoi chercher un supplément?

Effectivement, vous et moi savons qu'il y a un supplément à une montre plutôt que «simplement» la motion. Il y a le cadran, les paumes, l'étui, la couronne, la sangle, la boucle et l'étendue de la qualité et la fin dans chacune de ces parties de la personne. En outre, le Miyota 9015 est un peu dur mais certainement pas un mouvement méchant. Il est facile à entretenir et essaie de rivaliser avec l'ETA2824. Ce n'est pas un ETA2824 bien que, qui est reflété dans la valeur. Une motion de l'ETA au sein de l'Atom Pinion en aurait fait une montre beaucoup plus coûteuse, et l'objectif était de fournir une prévision de moins de 1000 euros.

Est-ce un briseur d'affaire? Effectivement, pour certains, peut-être, ils pourraient examiner le 790GBP (~ 895 €) à un microbrand qui donne une montre avec le mouvement identique pour 400 € ou même peut-être beaucoup moins. Cependant, vous devez ensuite vérifier chaque partie, comme indiqué ci-dessus: cadran, paumes, étui, couronne, sangle, boucle et bien d'autres.

Alors gardons le dialogue de la motion pour quelque temps et jetons un coup d'oeil sur la montre Pinion Atom Piers Berry, propriétaire et fondateur de Pinion, a un background en design et a commencé à développer une curiosité dans les montres de quelques décennies dans le passé. Puis, en 2013, il a fondé Pinion et sa première montre était l'Axe. Une montre que nous avons revue jusqu'à présent et qui nous a fait assez impression en raison du degré excessif de fin sur le cadran et les paumes par exemple. Une chose que vous devez témoigner vous-même, et il est difficile de persuader les autres en exposant simplement des spécifications. Avec le Pinion Atom, on voit que la mode a modifié un peu la montre. Il a des cornes plus minces et semble un peu moins robuste. Lors du déballage de l'Atome du pignon, la première chose qui implique des pensées est le 'Rolex Explorer', ou à tout le moins sa mode. Non seulement en raison des chiffres arabes sur 12, trois, 6 et 9 heures, Quoi qu'il en soit, la mode de l'Atome Pignon est incontestablement un dans chaque montre d'instrument. Chiffres arabes géants, étui brossé (ce qui me rappelle certains cas de Sinn brossés) et bracelet en cuir marron à boucle ardillon. Bien qu'il ait un mouvement automatisé à l'intérieur, Piers a décidé d'opter pour une couronne assez massive. La couronne est signée avec l'emblème du pignon. Sur le poignet, le boîtier de 41mm avec extrémité en perle peut être très confortable à manipuler, mais en tout temps, assurez-vous que cette montre est adaptée à vos besoins. Néanmoins, avec 41mm peu peut se tromper pour beaucoup de mâles (et dames).

Les chiffres arabes blancs massifs sur 12, trois, 6 et 9 heures sont lumineux (Tremendous-LumiNova) et blanc. Les chiffres opposés ont cette nuance jaune, impressionnée par la couleur du radium. Le radium est le tissu qui était utilisé jusqu'à maintenant pour faire briller les index, les chiffres et les paumes. Savez-vous que pour ceux qui expédient un cadran radium unique en Suisse, la probabilité est énorme que vous ne l'ayez plus reçu? Les lois ne permettent pas aux cadrans et aux composants contenant du radium de disparaître de la nation. Quoi qu'il en soit, il semble être bon sur l'Atome du pignon et lui offre beaucoup plus d'un look de montre d'instrument. De plus, 'Pinion' et l'emblème du pignon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le cadran. Pas de «Automated» ou tout point sur la résistance à l'eau 100M. Excellent. À 6 heures, juste au-dessus du marqueur de l'heure, il y a une ouverture de la date. C'est 50% sur la moitié du cadran du milieu avec le motif et 50% sur l'extérieur d'une partie du cadran, ce qui est plat. Le disque de date est noir et a une impression blanche. D'un point de vue esthétique, un choix judicieux, cependant pour les yeux plus âgés, je n'aime pas vraiment les disques de date dans la même teinte parce que le cadran. Un cristal de saphir convexe couvre le cadran et un revêtement antireflet a été utilisé sur le dedans.

J'aime vraiment la sensation sur le cadran, dans la moitié centrale. C'est effectivement réalisé correctement et ajouter un peu de goût à la montre. L'impression de l'identification du pignon et de l'emblème est terminée très correctement, même pensé de ce fait sur ce cadran de texture. J'avais besoin de m'habituer à la forme des paumes, cependant elles sont brillantes et correspondent à la mode de la montre à mon avis. Les montres Pinion opposées ont des paumes totalement différentes, toutes identiques. Je pourrais personnellement ne pas avoir de pensées pour aller avec eux comme un substitut, car il définit par ailleurs en plus la «mode» du pignon. Bien qu'il soit difficile de vérifier sans avoir une montre Axis ou Pure à porter après l'Atome du Pignon, je n'oublie pas que j'étais surpris par le degré excessif de haute qualité des paumes sur l'Axe et le Pure. Les paumes sur l'Atome du Pignon sont bonnes à essayer, mais j'ai la sensation que celles-ci ne devraient pas avoir le même degré de fin que les modes opposées. Cela peut être une difficulté de trouver un niveau de prix moins cher, mais néanmoins. Néanmoins, pour être réellement factuel ici, j'aimerais qu'un autre mannequin pignon fasse une comparabilité correcte.

Typiquement j'envie les individus qui n'ont qu'une seule montre. Un morceau sur une base régulière qui peut vous accompagner pendant des années, de nombreuses années peut-être. Cela pourrait être un Rolex Submariner, GMT-Grasp II ou un Omega Speedmaster ou Seamaster par exemple, mais ce que pour ceux qui ne veulent pas (ou ne peuvent pas) dépenser ce type d'argent sur une montre. Pour 790GBP, il ya l'Atome Pignon qui peut remplir ce travail pour certain. Sur cette valeur, il y a tellement de choses à acheter. Chacun de fabricants établis, comme Seiko, Hamilton, Tissot et peut-être, un Oris (Aquis) dans le marché d'occasion. Cependant, pour ceux qui ressemblent à ce pignon atome pour ce que c'est?

La sangle confortable est un match idéal à la montre et est faite à partir de cuir de veau souple. Une boucle à ardillon, signée Pinion, est là pour la maintenir fixée au poignet. Je veux une boucle ardillon sur une boucle déployante moi-même, en particulier avec une telle montre. Comme indiqué ci-dessus, la couronne est en quelque sorte massive et simple à connaître. Néanmoins, je vous suggère à tout moment d'enlever la montre lors du réglage de l'heure ou de la date.

Le fond de la montre peut être en acier inoxydable stable (grade 316L) et révèle toutes les informations requises qui ne sont pas sur le cadran. Pas de doublons ici. Le Pinion Atom a une résistance à l'eau de 100 mètres, ce qui implique que vous nageriez avec, si ce n'était pas pour le bracelet en cuir de veau. Néanmoins, sur un bracelet en caoutchouc ou OTAN (largeur de la cosse est de 20 mm), il ne devrait pas être une difficulté. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le fond du boîtier est une sorte de vissage. Il couvre le mouvement Miyota 9105 mentionné plus tôt, qui fait son travail complètement. Une réserve d'énergie de 42 heures, à 28.800vph, a 24 rubis et présente une date performante, comme prouvé sur les photos ci-dessus. Avec cette motion, Citizen présente un choix alternatif à l'ETA2824 plus coûteux et SW200 de Sellita.

Piers Berry fait un travail important sur les montres Pinion, ici à Fratello maintenant nous avons eu quelques montres pour tenter de vérifier. Néanmoins, l'atome de pignon est totalement différent de ce que nous avons vu plus tôt. Non seulement en raison du mouvement Miyota, mais aussi en ce qui concerne la conception et la fin. La valeur est en conséquence, et pour 790GBP c'est la montre Pinion d'entrée de gamme de leur assortiment. Pour cette somme d'argent, vous obtenez une montre qui peut vous servir pendant quelques années pour certain. Le mouvement Miyota n'est pas un mouvement gênant à entretenir et le boîtier et le cadran sont très engageants. Pas moins que moi. Êtes-vous en mesure d'obtenir un coup supplémentaire pour l'argent? Peut-être, au cas où vous êtes prêt à plonger dans le monde des microbrands. Pas moins que vous achetez ensuite une montre avec le mouvement identique pour un niveau de valeur beaucoup plus attrayant. Cependant, comme je l'ai écrit en premier, il y a plus que simplement la motion et la faible valeur doit revenir d'un endroit. Pignon n'est tout simplement pas un microbrand et l'une des nombreuses questions que je prends toujours en considération en jetant un coup d'oeil à un, est comment cela fonctionnera tôt ou tard? Quand il y a une chose qui se trompe, veut restaurer, veut du service et beaucoup d'autres. Est-ce que la machine de service d'un microbrand fonctionnera? Le microbrand est-il néanmoins rond, après quelques années? Pinion est un cabinet d'horlogerie expert, ce n'est pas une mission d'aspect de quelqu'un. Cela peut se refléter dans la valeur, en fait. est comment ce travail tôt ou tard? Quand il y a une chose qui se trompe, veut restaurer, veut du service et beaucoup d'autres. Est-ce que la machine de service d'un microbrand fonctionnera? Le microbrand est-il néanmoins rond, après quelques années? Pinion est un cabinet d'horlogerie expert, ce n'est pas une mission d'aspect de quelqu'un. Cela peut se refléter dans la valeur, en fait. est comment ce travail tôt ou tard? Quand il y a une chose qui se trompe, veut restaurer, veut du service et beaucoup d'autres. Est-ce que la machine de service d'un microbrand fonctionnera? Le microbrand est-il néanmoins rond, après quelques années? Pinion est un cabinet d'horlogerie expert, ce n'est pas une mission d'aspect de quelqu'un. Cela peut se refléter dans la valeur, en fait.

Une comparabilité entre un Sinn 104 et le Pinion Atom pourrait être plus honnête à mon avis. L'endroit où le Sinn 104 est sorte de 1100 Euro et alimenté par un Sellita SW-220-1. C'est environ 200 euros de plus que l'Atome pignon. C'est autant que vous, que vous pensiez ou non que cela vaut la peine d'obtenir une motion suisse en remplacement d'une motion japonaise. Tout cela, en fait, est indépendamment du fait que vous privilégiez ou non la mode du Pignon Atom sur le Sinn 104. Bien que je sois fan des montres Sinn, je me penche un peu plus en direction de la mode et du design de l'Atom.

En fin de compte, achetez ce que vous voulez (et jamais ce que les autres ont besoin de vous pour aimer). Le Pinion Atom a été un compagnon important sur mon poignet et je le préfère en fait pour ce qu'il est: une montre d'instrument non-sens dans une section à prix raisonnable. J'ai beaucoup de montres à sélectionner, dans des gammes de valeurs variées, mais je me suis découvert en portant très souvent le Pinion Atom car c'est une bonne montre funky, confortable au poignet et simple à apprendre. Pour moi, le facteur qui n'aurait pas été nécessaire est la date.

Le Pinion Atom est livré avec un bracelet en cuir (vous pouvez éventuellement choisir entre le noir et le brun) et un rouleau de montre cool comme emballage. Il vient également avec une garantie de deux ans.

Hands-On avec l'édition limitée Grand Seiko Référence SBGH267

J'ai l'impression que Grand Seiko gagne du terrain en Europe pour les 12 ou 12 derniers mois. Je ne peux pas communiquer pour les États-Unis, car je ne suis pas au courant de ce marché, mais je découvre que des personnes supplémentaires commencent à reconnaître le savoir-faire japonais dans le cas des montres. Ce texte n'est pas à élaborer (une fois de plus) sur Grand Seiko et la manière étonnamment construite de leurs montres, je suis à peu près certain que vous savez déjà que maintenant et dans tous les autres cas, vous serez en mesure de l'apprendre parmi nos articles Grand Seiko . À l'heure actuelle, il s'agit de l'une des nombreuses nouvelles éditions limitées que Grand Seiko a réalisées pour le 20e anniversaire de leur mouvement 9S: la référence Grand Seiko SBGH267.

La semaine précédant le lancement de BaselWorld, des communiqués de presse sous embargo ont été diffusés, et l'un d'entre eux comprenait ces trois nouvelles montres à haute performance Grand Seiko. Je ne voulais pas les cacher plus tôt que je ne les ai remarquées dans la chair et que Bert pouvait faire de bonnes photos des cadrans particuliers qu'ils avaient.

Pour se réjouir du 20e anniversaire de la motion 9S de Grand Seiko, il y a trois montres particulières en 12 mois. Tous ont le même mouvement Grand Seiko 9S85, mais tous ajustés dans de nombreuses méthodes. Un modèle en platine (SBGH265) a le label «VFA», qui signifie «Very Positive Adjustment». Il a été utilisé la première fois en 1969, mais les exigences immédiates sont très serrées avec son écart de + trois à -1 secondes par jour, une étape obtenue par le meilleur stade d'ajustement et un programme d'essai prolongé à 34 jours. Ensuite, il y a le modèle d'or Grand Seiko référence SBGH266, qui a le calibre 9S85 ajusté entre + quatre à -1 secondes par jour sur le commun. Cette montre est étiqueté «Particulier», se référant à la belle adaptation de la motion. Néanmoins, je parle maintenant de la référence Grand Seiko en acier inoxydable SBGH267. Cette référence a encore une fois un autre ajustement, qui est de +5 à -Trois secondes par jour en commun. Gardez à l'esprit, les exigences du chronomètre suisse (COSC), qui sont de -6 à +6 secondes par jour sur le commun, ne sont généralement pas aussi serrés que ceux de Grand Seiko.

Après tout, tout cela est incroyable, mais à mon avis, ce n'est pas aussi nécessaire qu'une montre. C'est ce qui vous fait tomber amoureux d'une montre ou pas. Un minimum de je ne suis jamais tombé amoureux d'une montre en raison des spécifications de précision.

Lorsque Grand Seiko nous a confirmé ces trois nouveaux articles sympas, les éditions limitées du 20ème anniversaire, j'étais captivé par eux. Particulièrement le modèle cadran bleu, dans un boîtier en acier inoxydable et avec un bracelet en acier inoxydable. L'affaire a été polie dans la mode typique de Zaratsu, qui semble être magnifique. Pour moi, c'est l'un des nombreux sites principaux sur ce Grand Seiko, avec le cadran. Le cadran bleu est uniquement hypnotisant, avec son motif qui a été utilisé pour désigner les montres Grand Seiko 50 ans auparavant. Ces initiales GS sont «gravées» dans une mosaïque qui rayonne du milieu du cadran dans un échantillon géométrique. Maintenant, il peut y avoir en plus un cadran brun Grand Seiko lancé dans BaselWorld (pas pour le marché européen), qui peut être une version restreinte mais pas pour ce 20e anniversaire de la motion 9S.

La référence SBGH267 Grand Seiko avec son cadran bleu est à la mode de ces 12 mois, comme j'ai vu beaucoup de montres bleues composées de 12 mois. Je ne sais pas le chemin à suivre, si ces fabricants ont des classes de bureau sphériques secrètes, mais j'ai trouvé cela fascinant de voir que beaucoup d'entre eux sautent sur ce train pendant 12 mois (une fois de plus). En tout cas, le résultat est simplement renversant. En particulier, si vous êtes en bleu pour vous vos vêtements ou votre équipement, ce sera probablement un match idéal.

Encore une fois à la montre elle-même: la référence Grand Seiko SBGH267 sera probablement limitée à 1500 articles uniquement. Il a à nouveau un boîtier en saphir qui peut vous permettre d'admirer le mouvement attrayant et le rotor particulier qu'ils y ont ajouté. C'est un produit de titane et de tungstène et le plancher de titane a été traité avec un cours d'oxydation anodique, résultant de cette très bonne couleur bleue.

Le diamètre de la référence Grand Seiko SBGH267 est de 39,5 mm, une dimension idéale pour de nombreux mâles. Il mesure 13mm en crête.

La valeur au détail de cette référence Grand Seiko SBGH267 sera probablement de 6300 € (taxes en sus ). J'imagine qu'il est important d'être rapide si vous êtes sur cette montre, parce que cela a été assez pris en compte dans BaselWorld par la presse et les collectionneurs.

Le Grand Seiko Reference SBGH267 sera probablement accessible chez Grand Seiko début mars (mars).

Conex Watches SA lance sur Kickstarter le X-ONE H1, la première smartwatch mécanique au monde

Lancé sur le CES 2018 de Las Vegas au début de l'année, le X-ONE H1 est la réponse suisse aux Smartwatches. Il combine un mouvement mécanique suisse avec un module numérique pour booster les caractéristiques mécaniques de la montre.

Conex Montres SA a lancé le 27 Février ème sur Kickstarter une montre emblématique au cours de laquelle le numérique permet au mouvement mécanique. Avec une valeur de départ de 750 $ sur Kickstarter, X-ONE s'attend à un changement de paradigme dans l'horlogerie suisse. Le X-ONE H1 disponible à la valeur de détail de 1490 $ dans plusieurs variantes et fournitures adresse des débutants de montres mécaniques et autres à la recherche d'une expertise inédite avec une montre mécanique avisée.

Une expertise inédite rendue accessible uniquement au consommateur, qui ne connaît que les données exposées par sa montre. La connectivité sur le X-ONE H1 a été repensée afin de maintenir uniquement l'importance et de prêter attention aux problèmes de la vie d'un célibataire. Conex Watches SA donne une montre étonnante, simple à utiliser et bon marché. Il n'y a aucune comparabilité disponible sur le marché avec le X-ONE H1. Fabriqué et développé au Locle en Suisse, X-ONE a mis en avant l'avant-garde du savoir-faire suisse en matière d'horlogerie.

L'innovation a été conçue avec des valeurs intemporelles et des options d'horlogerie. Le X-ONE H1 a un mouvement informatisé pour les heures, minutes et secondes, un calendrier perpétuel et un GMT. Ils sont complétés par une bibliothèque d'options et de notifications personnalisables. Une innovation technologique brevetée dite "plug-in" permettant d'avoir une robustesse étendue et d'échanger le module numérique lorsque de nouvelles sciences appliquées peuvent être trouvées. La montre est supportée avec son logiciel cellulaire adapté à Android et IOS.

Conex Watches SA fabriquera la première smartwatch mécanique au monde, et développera l'interface client à des fins cellulaires autant que le financement de la campagne marketing crowdfunding.

Les chronographes de TAG Heuer aimaient mieux le succès au milieu des années 1990 que jamais, mais il y avait une demande croissante d'aptitude historique. Le résultat final était une reproduction haute fidélité de la Carrera à partir de 1964.

Après un hiatus de onze ans, le chronographe Heuer Carrera revient en 1996 sous la forme d'une réédition haute fidélité unique Carrera de 1963/64. Seul le titre "Carrera" manquait sur le cadran en raison d'une bataille entre les fabricants. La réplique enfermée à la main Lemania Calibre 1873. Les chronographes primaires Heuer Carrera avaient été néanmoins équipés de Valjoux Calibre 72.

Toujours en raison de la livraison de la Carrera, Heuer avait toujours été soigneusement affiliée au sport automobile. Dans les années 1990, le modèle a continuellement poursuivi cette liaison sous son nouveau titre "TAG Heuer" en partenariat avec Ayrton Senna, pilote de voiture de Components One. La palette de modes modifiée. Ils avaient été maintenant organisés numériquement.

En 1992, TAG Heuer a réussi un autre coup spectaculaire en devenant le chronométreur officiel de Components One. Grâce à un tout nouveau système de chronométrage informatisé, TAG Heuer a révolutionné la course télévisée de Components One en rendant possible l'affichage en temps réel des instances et des classements sur l'écran d'affichage. Regarder les composants One à la télévision est devenu beaucoup plus fascinant. Curiosité en regardant des composants télévisés Une course a commencé à monter en flèche à travers le monde. Les Composants Un groupe FIA ​​(Féderation Internationale de l'Automobile) peut donc exiger des droits plus élevés pour les droits de diffusion. Composants Un a transformé une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il n'est pas surprenant que Jack Heuer ait tiré la jambe de Bernie Ecclestone en lui disant qui était la véritable énergie derrière le succès de sa machine à sous Components One:

TAG Heuer est devenu le chronométreur officiel des Components One en 1992. Le système de chronométrage informatisé révolutionnaire de TAG Heuer, qui peut afficher des instances de tours et des pistes intermédiaires en temps réel, a assuré que la course automobile devenait une occasion télévisuelle fascinante à l'échelle mondiale. entreprise de billet vert. Alors que les chronographes de TAG Heuer avaient été des icônes de montres-bracelets d'avant-garde, il y avait une curiosité croissante dans le roman d'un passé historique excellent - et Heuer avait des tonnes de grandeur précédente à fournir. Les faiseurs de choix à Bienne ont choisi de faire revivre une légende: la Carrera de 1964. Ce n'est que bien plus tard que la Heuer Carrera a été lancée en 1963. La réédition a été dévoilée sur le Grand Prix d'Italie à Monza en 1996. Cette occasion était une seconde vitale pour Jack Heuer, l'inventeur du Heuer Carrera: c'était l'occasion pour lui de se réconcilier avec une organisation qui l'avait fait sien. Jack a été invité à parler des débuts de la montre traditionnelle. La Carrera Re-Version était une réplique digne de confiance du chronographe Carrera. Sa constance aux détails est allée jusqu'à présent que le titre précédent "Heuer" modérément que le tout nouveau surnom "TAG Heuer" a été écrit sur son cadran. Seul le titre "Carrera" faisait défaut à la suite d'une courte bataille avec Porsche sur les droits des modèles. En dehors de cet élément, la Re-Version était une reproduction précise du mannequin unique, incarnant le design minimaliste identique, calibrations cinquième de seconde sur l'anneau sur le cadran, lisibilité simple et diamètre moyen de 36 millimètres. (La reproduction a été agrandie plus tard à 39 millimètres.) Contrairement à son prédécesseur historique, la Re-Version a été actionnée par Calibre Lemania 1873 à remontage manuel: la Carrera de 1963/64 avait enfermé un Valjoux 72. Le TAG Heuer Carrera 1964 Re -La version est arrivée sur le marché en acier inoxydable avec un cadran noir et argent, en plus d'un modèle en or 18 carats - et ces montres ont aimé un tel succès robuste que différentes variations avec des cadrans noirs et cuivrés ont rapidement adopté. Un élément particulier distingue ces successeurs: leurs sous-cadrans sont entourés d'anneaux de Daytona aux couleurs contrastées.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tagheuer.com/fr/watches/tag-heuer-carrera La ré-introduction de la Heuer Carrera a assuré que le modèle TAG Heuer, qui avait été lié à la conception d'avant-garde pendant dix ans, a relancé son précédent illustre. Ce fier passé historique a également fasciné le groupe français LVMH, qui a payé la grande somme de 900 millions de francs suisses pour le privilège d'affronter TAG Heuer en 1999. TAG Heuer est maintenant assis dans le même bateau que différents fabricants charismatiques comme Louis Vuitton, Christian Champagne Dior et Moët et Chandon. Il y a eu beaucoup de bonnes raisons de laisser les corks exploser!

William L. 1985 Automatic Chronograph: Le chronographe à budget parfait?

Comme vous le savez probablement, nous avons généralement des écrivains visiteurs sur Fratello Watches. Ils ont tous deux une histoire géniale à informer, une montre impressionnante à introduire ou un angle, que nous découvrons pour attirer l'attention sur une montre. Ce texte est un résultat de ce dernier cas.

Frieder, l'auteur de cette pièce, ne devrait pas être seulement un copain et un collègue de Balazs, mais aussi un geek de la montre. Il a présenté William L. à notre considération et nous avons pensé que la mission était un prix pour les téléspectateurs de Fratello. Qu'est-ce qui pourrait bien être un plus grand angle pour introduire une mission Kickstarter captivante que quelqu'un qui est un passionné de montres et un vrai fan de cette mission? Nous considérons qu'il a un oeil impressionnant pour les particuliers. En outre, pas "gâté" par la grande variété de montres qui viennent sa méthode tous les jours comme nous le faisons. Voyons ce qu'il a à dire en ce qui concerne la montre; Après avoir découvert la campagne de marketing Kickstarter de William L. 1985, je peux difficilement tenir compte de mes yeux: un chronographe automatisé d'inspiration vintage qui comprend un mouvement à colonne et un embrayage vertical pour 500 € (précommande). Attends quoi? J'avais l'habitude d'être intrigué, j'ai présenté l'invention à mes copains à Fratello, et nous avons rapidement contacté le modèle pour demander une évaluation. Sans hésitation, ils nous ont envoyé un prototype (merci pour cela!). La requête massive: La montre conserve-t-elle sa promesse ou est-elle trop belle pour être vraie? Découvrons. Nommé d'après son fondateur Guillaume (le modèle français de William), William L. 1985 a lancé sa première campagne de marketing Kickstarter en 2016, effaçant son objectif authentique de 36 000 € en accumulant un énorme 191 000 € de «la bande». Avec une gamme de montres à quartz d'inspiration vintage, le modèle a depuis élargi pour fournir leurs montres dans plus de 600 zones commerciales dans le monde entier. Assez une histoire à succès dans le marché de la montre extrêmement agressif, pour ceux qui me demandent. Après avoir reçu de nombreuses demandes de fournir une montre automatisée, William L. 1985 a décidé de retourner au groupe Kickstarter pour assembler de la vapeur pour le grand pas suivant. Cela nous amène à la Chronographe informatisée de William L. 1985 à l'affiche ici.

Par son aveu personnel, William L. 1985 cherche à fournir "des pièces de haute qualité avec des conceptions de base pour un niveau de valeur vraiment engageant". La Chronographe informatisée affiche simplement ceci: Une structure de numérotation bien connue avec des index basiques utilisés, entourés d'échelles de télémètre et de tachymètre. L'emblème du modèle se trouve confortablement sous 12 heures sans être trop imposant. Les sous-cadrans caractérisent un échantillon rond, offrant une belle distinction de texture. Bien que les index numéraux n'aient pas de lume, de petits points au-dessus d'eux brillent à côté des bras dauphins nettement plus bas.

Alors que notre prototype d'évaluation comprend un cadran noir avec des index beiges, le Chronographe informatisé est offert en six variations de cadran complètement différentes allant du bleu avec des détails pourpres au panda inversé - assurant que presque n'importe qui découvrira une chose à leur goût. La date a découvert une maison entre quatre et cinq heures et est complètement centrée à l'intérieur de sa fenêtre. Si les dates ne sont pas votre facteur, néanmoins, toutes les variations de cadran sont en outre accessibles sans date.

Avec un diamètre de 41mm, le boîtier en acier chromé 316L a des dimensions à la mode et semble bien convenir au groupe cible présumé de William L. 1985: les personnes qui aiment le design de base ont besoin d'une montre à la mode, fiable et tendance. Les poussoirs de pompe et la couronne discrète correspondent à l'aptitude classique, et la construction générale de haute qualité est spectaculaire à ce niveau de valeur. Les bords de l'affaire sont finement brossés, tandis que la lunette est polie. Ensemble avec les crêtes distinctes, l'interaction entre la fin brossée et polie sur le cas crée une distinction visible intéressante. Tous les bords sont nets, et nous n'avons pu distinguer aucune imperfection apparente. Il brille, il semble être puissant, et c'est bien conçu.

Un accord supplémentaire avec peut être découvert sur les cornes. En s'inclinant régulièrement du boîtier avec une extrémité brossée au niveau des bords du boîtier, les ergots s'abaissent brusquement à environ ¾ de leur taille. Ce lug-bit de fermeture est poli, ce qui fait une belle alternance de finitions non récurrentes sur les montres de la section finances. Et de la meilleure façon: Pour deux variations de cadran - le noir avec des détails pourpres et blanc avec des détails pourpres - vous pouvez également sélectionner un boîtier de couleur noire ou rose-or plaqué d'ions respectivement.

Le Chronographe informatisé abrite le calibre NE88A de Seiko, un mouvement de chronographe automatisé lancé en 2014. Le temps indiquera comment ce mouvement fonctionne bien au fil du temps, mais Seiko possède un passé historique prolongé d'actions de fabrication fiables avec de longs intervalles de maintenance. Le mouvement est à nouveau vu par le boîtier en cristal de saphir. Alors que le rotor montre une fin modeste, le mouvement réside dans toute sa simplicité industrielle. Cependant, une fois de plus, nous n'avons pas et ne devions pas anticiper trouver une motion élaborée ornée à ce niveau de valeur. Et, malgré tout, c'est vraiment le design technique du calibre qui intrigue le plus.

Avec le Swatch Group limitant la distribution des actions ETA, Seiko (cependant distribué par l'intermédiaire de leur société TMI) cherche à placer le NE88A comme un différent de l'ETA 7750. Impressionnant, le NE88A ne devrait pas être plus petit que l'ETA 7750 , mais utilise en outre une roue à colonnes et un mécanisme d'embrayage vertical pour activer le chronographe. En comparaison avec les mécanismes de chronographe activés par came comme dans l'ETA 7750, ce développement est très sophistiqué pour fournir et plus élégant dans son type. Une roue à colonnes fournit un clic plus fin lors de l'utilisation des poussoirs, et l'embrayage vertical permet à l'aiguille des secondes du chronographe de démarrer facilement et réduit la mise à l'intérieur du mécanisme en même temps. En conséquence, le pousseur sur le William L.

Lors du réglage de la montre, l'ensemble fonctionne comme prévu, avec les secondes de piratage et le réglage rapide de la date. Vous pouvez également blesser le mouvement manuellement. Dans l'ensemble, la motion a fonctionné facilement tout au long de notre intervalle d'évaluation, et nous prévoyons qu'il sera probablement difficile de rechercher des mécanismes supérieurs à une valeur comparable. Une légère déception: La roue à colonnes ne doit plus être vue par le boîtier ouvert.

Pour être digne de confiance: Il n'y en a pas pour ceux qui peuvent résider avec la vérité que cette montre n'est pas suisse ou allemande. Le chronographe informatisé coûte chaque centime de sa valeur étonnamment basse. Certaines questions méritent toutefois d'être soulignées. Pour l'un, l'épaisseur. À un sommet complet de 15 mm rond, la montre se repose excessivement sur le poignet et hésite à se cacher sous une manche. Dans le cas où votre poignet est sur la plus petite facette et que vous privilégiez les montres brillantes, c'est une chose à retenir.

De plus, l'espace entre le cadran et le cristal semble disproportionnellement profond, renforcé par la forme en dôme de ce dernier. Je ne pouvais pas aider cependant vraiment sentir que j'avais l'habitude d'essayer "dans la montre" comme une alternative de "sur le cadran". Ceci, après tout, est simplement une nuisance mineure, mais c'est perceptible. À mon avis, un anneau de chapitre surélevé qui comprend l'échelle du télémètre et / ou du tachymètre aurait donné un aspect plus équilibré. Enfin, bien que le cristal bombé ait un revêtement antireflet à l'intérieur et à l'extérieur, il reflète néanmoins l'environnement plus qu'il ne le devrait. Cela dépend de ce que vous cherchez après tout. Si vous avez besoin d'une montre classique et d'un mannequin ou d'un modèle sûr, le Chronographe informatisé William L. 1985 ne semble pas avoir étanché votre soif de "l'accord réel". Si, malgré tout, vous appréciez le design de base et êtes à la recherche d'un chronographe contemporain et sans fioritures qui dépasse bien sa catégorie de poids, il est difficile de penser à avoir beaucoup d'options pour cette petite merveille. Il peut être habillé ou habillé pour n'importe quel événement et mécaniquement est presque aussi bon parce qu'il obtiendra dans sa classe.

Pour plus d'informations ou pour commander votre individu, allez à la page Web de William L. 1985 Kickstarter ici .

The Hamilton Khaki Field Mechanical ou Comment dépenser 475 $

Je pense que pour ceux d'entre nous qui prennent plaisir aux montres classiques, nous avons été gâtés pour l'alternative au cours des dernières années en termes de nouvelles montres avec un look rétro. Les fabricants qui rappellent Longines, Omega, Seiko, Doxa et même Rado ont lancé des rééditions raisonnablement consacrées d'articles bien-aimés et beaucoup d'entre eux même border à des prix raisonnables. En ce moment, nous regardons un dernier lancement avec un thème classique à partir d'un modèle que j'observe à tout moment - et que j'aimerais en savoir plus: Hamilton. Vous avez peut-être en apprendre un peu plus sur cette montre, mais immédiatement, nous nous tiendrons fermés et privés avec le Hamilton Khaki Discipline Mechanical. Maintenant, je vais aller de l'avant et clarifier ça dès le départ: le Hamilton Khaki Discipline Mechanical se vend à 475 $ (420 Euros pour les Continentals). À présent,

Le Hamilton Khaki Discipline Mechanical repose sur une montre fabriquée par Hamilton, sous les spécifications militaires de GG-W-113, pour l'armée américaine entre les années 1967 et 1986. Si vous n'êtes pas au courant de la montre, allez prendre un regarde icipour voir quelques exemples faits par Hamilton et beaucoup d'entreprises différentes sous contrat pour l'Oncle Sam. Ils sont bons pour les montres qui ont une grande base de fans, mais ils sont néanmoins simples à fournir et donc ils sont à un prix raisonnable autour de 250 $ - 500 en fonction de la variation et de la situation. Les 113 contenaient un mouvement de guide de vent, un cristal acrylique, un boîtier en acier inoxydable et un design magnifiquement facile. La seule "situation" d'un point de vue quotidien pour certains est que les montres sont disponibles dans 34mm de diamètre et ont une largeur de patte qui est "quelque part ronde" 18mm, mais tombe honnêtement sur le dessous de cela. Ce que je peux dire, c'est que Hamilton a abordé assez efficacement les facteurs de portabilité de l'unique 113.

Tout d'abord, bien que, vous êtes au courant de la ligne Khaki de Hamilton. Ces montres sont rondes depuis plus de 20 ans et reposent sur le style militaire. Je peux me souvenir que mon père a choisi un modèle informatisé et que c'était justement ce que nous considérons habituellement comme Hamilton Khakis: un très bon style propre mis au point jusqu'à un certain point, aurait pu être un peu une réponse aux Suisses. Montres militaires qui ont envahi au début des années 1990. Depuis lors, Hamilton a émis tous les types de montres Khaki, mais ils ne sont absolument pas sélectionnés pour intégrer un mannequin guide de vent qui était fondamentalement un remplacement de l'une de ses montres les plus connues, le GG-W-113 susmentionné. Heureusement, ils ont choisi d'agir avec le Hamilton Khaki Discipline Mechanical et nous sommes ici.

Le Hamilton Khaki Discipline Mechanical augmente le diamètre de 4mm à un 38mm considérablement conservateur. La montre dans le type unique a toujours porté de longues cornes et la toute nouvelle version n'est pas une exception car la montre se développe à une taille très tendance de 47mm. Le boîtier reste aussi inoxydable, mais offre un effet de grenaillage pour un aspect robuste qui est peut-être un peu plus mat que l'unique. Néanmoins, il est correctement exécuté.

À la place de l'acrylique, Hamilton a choisi un verre affleurant (non encadré), mais à peine bombé, en verre saphir pour la toute nouvelle mécanique. Maintenant, d'habitude, je serais contrarié à ce sujet en comparaison avec l'acrylique, mais ils ont réussi à tirer sur le choix d'un cristal qui n'enlève rien à la montre semble être comme. Et, avec 50M de résistance à l'eau, je suppose que le cristal aide uniquement le déclencheur tout en complétant la robustesse normale.

Les cosses de 20mm sont simplement accessibles à cause des lugholes forées, qui, une fois de plus, restent dévouées à l'unique. Sur la facette inversée, un boîtier à vis relativement primaire pourrait à nouveau être découvert en indiquant les détails.

Quand on parle du cadran et des paumes découvertes sur le Hamilton Khaki Discipline Mechanical, il s'agit en fait d'un doublon de l'unique 113 à l'exception de l'ajout du titre de Hamilton et du "Swiss Made" à l'arrière. Donc, c'est correct, Hamilton n'a pas muck tout cela avec une sorte de guichet de date. C'est un design intemporel qui est assez onéreux à discuter et onéreux de ne pas tomber pour tout de suite. Et le lume? Bien sûr, nous avons un modèle "Radium" SuperLuminova juste ici et il semble être comme bon. Je sais que certaines personnes déplorent l'apparence précédente, mais au cas où vous vous plaignez de cela sur cette montre, vous êtes probablement le genre de celui qui fers ses sous-vêtements personnels.

Contenu dans le Hamilton Khaki Discipline Mechanical, nous découvrons le mouvement de remontage manuel ETA 2801-2. C'est un moteur de 17 rubis qui fonctionne à 28 800 bph et a 46 heures de réserve d'énergie. Mon utilisation restreinte avec ce point me dit que c'est un chronométreur fiable. Comme un plus, l'enroulement est étonnamment propre et soyeux.

En ce qui concerne les problèmes, j'ai seulement une paire. Le primaire se rapporte à la couronne "H" signée. Il n'y a rien de faux avec la couronne elle-même, néanmoins elle apparaît comme une alternative bin binoculaire et je trouve qu'elle se tient fièrement un peu à l'écart de l'affaire. Je pense qu'une alternative beaucoup moins grande et non signée aurait été agréable, mais je peux percevoir la nécessité de l'image de marque. J'ai également découvert la couronne pour sortir un peu d'une niche entre sa base et le cas lui-même, qui a fait apparaître comme la couronne erronée.

Ma préoccupation différente est de facto extra parmi l'indifférence; Je n'aime pas la sangle en cuir et en nylon. Ça n'a pas l'air dangereux: je n'aime pas le cuir avec du matériel (désolé, je sais que c'est un facteur de style massif en Europe - je le vois tous les jours). Là encore, je peux percevoir qu'Hamilton, selon toute vraisemblance, souhaitait classer les questions comme une alternative à un OTAN de nylon primaire, néanmoins c'est une préoccupation tout simplement résolue par le client.

Le Hamilton Khaki Discipline Mechanical a apparemment confirmé être un énorme succès depuis son lancement au début de ces 12 mois. Je pense qu'il révèle une montre mécanique à prix raisonnable, sans date, peut travailler et que les entreprises ne doivent pas jeter une tonne de commodités contemporaines pour répondre aux 80% des clients sur le marché. De plus, nous avons enfin une réponse plaisante et variée à "Seiko" lorsque des amis qui sont nouveaux dans le monde de la montre demandent un peu de mécanique à moins de 500 $. Plus que cela, bien que, c'est un bon choix pour quelqu'un qui a un plongeur, un chronographe, et qui ne pouvait pas avoir une expertise avec une montre de guide de vent. Il peut être jumelé avec beaucoup de sangles et alors que je ne le vois pas comme fonctionnant efficacement avec un aller bien avec, c'est positivement approprié au lieu de travail.

J'ai parlé plus tôt que j'ai habité à Lancaster, en Pennsylvanie pendant un certain nombre d'années et c'est la résidence historique de Hamilton. J'ai acheté seulement quelques modèles vintage , mais je n'ai jamais vraiment mordu sur leurs choix à la mode. Avec le Hamilton Khaki Discipline Mechanical, je peux enfin dire que le modèle a ma considération et que le facteur le plus efficace est que son prix est raisonnable. S'il vous arrive de découvrir cette montre à tous égards engageant dans des images, je pense que vous serez assez impressionné en individuel.

Le Tudor Black Bay GMT

Bâleworld 2018 est l'année du GMT pour le groupe Rolex. Le modèle phare a déposé une nouvelle version en acier Pepsi de la montre de l'aviateur, a donné un cadran bleu au modèle Pepsi en or blanc pour aider à différencier les problèmes, et a même réintroduit la lunette «root beer» sur chaque variante en or et bimétal. Avec sa doublure supplémentaire accessible, bien que, les gens se demandent si et quand une montre avec GMT fonctionnerait enfin. Eh bien, avec l'introduction de la nouvelle Tudor Black Bay GMT, ce jour est juste ici.

Tudor a lacé Baselworld 2018 la nuit précédant son congrès annuel de presse avec une vidéo présentant une toute nouvelle collection de montres automatisées et habillées appelée la ligne 1926. Tudor n'a pas fait grand-chose pour affirmer que ces montres sont positionnées pour le marché asiatique et est censé offrir à l'entreprise un pied dans la phase luxueuse peu coûteuse qui est typiquement dominée par différents fabricants comme Longines et Tissot. Ils sont de haute qualité, mais le Tudor digne de confiance a été laissé en doute si c'était tout ce que nous allions voir pour cette année. Heureusement, avec le plongeur dormeur Black Bay Fifty-Eight , nous obtenons le tout nouveau Tudor Black Bay GMT.

Avec le Tudor Black Bay GMT, les adeptes obtiennent finalement un extra peu coûteux différent du groupe Rolex et doivent éviter de gaspiller indéfiniment pour un GMT 2. Les problèmes de GMT, pour ma part, sont considérablement mal desservis sur le marché et ce nouveau Tudor s'adresse même un besoin normal de sélection supplémentaire dans la classe. Comme nous le verrons, la vérité selon laquelle elle s'accommode d'une motion interne et est «valorisée pour promouvoir» la rend uniquement fascinante. Cependant, à quoi cela ressemble-t-il?

Le Tudor Black Bay GMT saute de la page Web et crie «Rolex» dès le départ en raison de son utilisation d'un insert de lunette en aluminium bicolore. J'ai d'abord pensé qu'il était bleu et cramoisi, mais Tudor nous a défini que les couleurs sont littéralement le bordeaux de l'unique Black Bay et le bleu d'une autre variante. J'aime juste le tie-in, mais je prends en considération 99,9% des habitants verront cette pièce comme dérivée de Rolex. Certains se sont plaints que c'était un peu "réduire et coller", mais la réponse générale a été extrêmement constructive et je ne doute pas que cela va promouvoir.

Contient dans le Tudor Black Bay GMT est le tout nouveau mouvement automatisé MT5652 certifié chronomètre. Le mouvement fonctionne en utilisant une aiguille "temps régulier" de l'heure bissextile tandis que l'aiguille de l'heure de référence cramoisie est prête indépendamment. La date est prête en sautant les bras des heures. La réserve d'énergie est une décente 70 heures.

Case astucieux, le Tudor Black Bay GMT utilise le boîtier en acier chromé de 41mm Black Bay qui contient un cristal bombé, une couronne vissée et 200M de résistance à l'eau. Comme c'est le cas sur beaucoup de nouveaux Tudors, le modèle a heureusement laissé tomber le tube de couronne coloré. Ce que je vais dire, c'est que l'affaire est épaisse. Quand vous êtes habitué à présenter les modes Black Bay de 41 mm, ce n'est pas un choc, mais c'est le seul démérite que je puise découvrir sur la montre.

En ce qui concerne le cadran du Tudor Black Bay GMT, il y a en fait quelques repères rétro avec la bague de chapitre imprimé, mais tout est complété en blanc, de sorte que vise un look supplémentaire à jour. Certains pourraient décrier l'utilisation de la main cramoisie de style flocon de neige indiquant l'heure de référence, néanmoins cela fonctionne et je sens que n'importe quoi aurait créé un regard avec trop de formes de main alternatives. La résolution de Tudor d'éviter l'utilisation d'un Cyclope dans le cristal est un élément constructif qui a été repris par les fans. Positif, ils ne l'ont pas employé dans aucune de leurs montres, néanmoins c'est un regard que beaucoup essayent d'obtenir avec leurs 1675 Rolex GMT classiques, ainsi ceci peut être une sélection bienvenue de conception

Le Tudor Black Bay GMT peut être obtenu sur un bracelet ostréo riveté pour une valeur extrêmement agressive de 3700 CHF, sur un magnifique bracelet en cuir brun marron avec boucle déployante ou une sangle en tissu pour 3400 CHF. Comme en tout temps, le bracelet est une sélection protégée, mais cette montre semblait incroyable sur le cuir.

Comme on l'a vu, le Tudor Black Bay GMT a obtenu de très bons retours de la part de l'ensemble classique. La priorité était que Tudor utilisait les couleurs là où il n'y a pas d'héritage. Certains ont estimé que les Pelagos pourraient avoir besoin d'une plateforme supplémentaire acceptable. Quel que soit le cas, nous verrons un modèle de lunette noire de cette montre tôt ou tard ou nous aurons peut-être même la chance d'avoir une version Root Beer en brun sur bracelt bi-métal. Si c'est ce qui se passe, je suis de haute qualité à cause de la montre semble être belle. Indépendamment du cas, il est robuste de nier que c'est une offre agréable à une valeur tout aussi louable.

Pour obtenir des données et des prix supplémentaires sur le Tudor Black Bay GMT, rendez-vous sur le site de Tudor .

voir plus fausse rolex et Rolex Sky Dweller montre

Vérifier le Borealis Portus Cale

En ce moment, sur Fratello Watches, nous allons vérifier le Borealis Portus Cale, une montre de plongée d'un micro modèle basé principalement au Portugal. Nous avons présenté beaucoup de montres de fabricants plus petits comme Straton , Gruppo Gamma et Zelos , mais Borealis est tout nouveau pour nous. En se rendant sur le site de l'entreprise, l'entreprise, dont l'identité est définie comme «le Nord», déclare qu'elle se targue de promouvoir des montres bon marché et bon marché dans beaucoup de fournitures de cas et d'actions suisses ou japonaises. En ce qui concerne le style, seul un temporaire peut jeter un coup d'oeil sur les choix des expositions qu'ils sont assez ciblés.

Borealis m'a contacté à travers le Fb Diver's Watches Group - l'endroit où Fratello Watches écrit habituellement des articles pour les articles lancés pour le forum de discussion - alors qu'ils avaient présenté une montre hommage Omega Seamaster 300 avec l'emblème «DW». Comme alternative, bien qu'ils aient demandé si je voudrais vérifier une montre qui est actuellement disponible en pré-commande et expédiera en juin: le Borealis Portus Cale. Si vous êtes curieux, Portus Cale est l'identité d'une ville historique du nord du Portugal qui comprend 11 municipalités avec Porto. Donc, nous avons l'identifiant du modèle se référant au Nord et l'identifiant du mannequin se référant à une partie du Portugal.

En ce qui concerne les spécifications, le Borealis Portus Cale est équipé d'un boîtier en acier inoxydable de 41,5 mm de diamètre, d'une cosse de 48 mm et d'une largeur de cosse de 22 mm. Il est doté d'un verre saphir anti-reflets, d'une lunette unidirectionnelle PVD de 120 clics, d'une résistance à l'eau de 300 m et d'une couronne vissée à environ quatre heures. Un bracelet en métal avec des fermoirs à micro-ajustement et des hyperliens réglables par vis (yay!) Est normal. La montre peut être commandée avec ou sans date et en bleu, noir ou blanc. À l'intérieur, se trouve le mince, Miyota 9015 informatisé, qui fonctionne à 28 800 bph, comprend 24 joyaux, hacks et dispose de 42 heures de réserve d'énergie. Si cela semble être une bonne gamme, vous aurez probablement sourire pendant que vous entendez que la montre pourrait être la vôtre pour la somme totale de 320 $ plus le transport / TVA en fonction de l'endroit où vous êtes.

Un facteur à remarquer est que le Borealis Portus Cale que j'ai obtenu est un prototype. Comme on l'a dit, les articles manufacturés ne sont pas expédiés pour quelques mois supplémentaires. Cela étant dit, c'était une pièce agréable à voir. Avec beaucoup de fabricants de micro, le compromis réel sur la valeur est découvert dans la conception et la fin de cas. Pour certain, le Portus Cale en révèle un peu, néanmoins il est correctement masqué. Bien sûr, les côtés du boîtier sont plats, mais ils présentent un brossage vertical qui aide à résoudre les problèmes. J'ai rencontré beaucoup de micro-objets à l'endroit où les bords sont polis et cela semble un peu plus élevé. Ma seule critique mineure est l'oreille de foré au moyen de lugholes.

En outre, vous pouvez voir que les pattes ouvrent une paire complètement différentes surfaces polies et chanfreinées pour aider à briser le design. De la partie supérieure, cela contribue également à mincir la montre. Sur le fond, vous pouvez voir le joli primaire, estampillé, l'emblème et quelques données. Ce n'est pas trop compliqué, mais il n'y a rien à se plaindre des deux.

En ce qui concerne le cadran du Borealis Portus Cale, le modèle a utilisé des attributs de plongeur éprouvés pour créer un cadran corné et lisible quel que soit l'éclairage. Sur ce dernier niveau, alors que je ne l'ai pas saisi, le SuperLuminova utilisé sur cette montre est incroyablement brillant! Comme mentionné, le modèle est audacieux et Borealis a sélectionné des cercles imprimés et des rectangles pour ses index. Comme reconnu, la montre peut être spécifiée avec ou sans date, mais comme vous pouvez le voir, la date est discrète. Les doigts me rappellent beaucoup de plongeurs des années 1960 des plus petits fabricants et il y a une magnifique aiguille des secondes à pointe en forme de flèche. Côté lunette, le Borealis Portus Cale comprend un indicateur PVD de 60 minutes. Nous avons vu tous les lunettes noires sur différentes montres, avec l'Oris Sixty-5. Pour moi, j'aime un insert noir avec un contour en inox, cependant je peux deviner que c'est une légère concession à la valeur, parce que c'est beaucoup plus simple de faire face à une seule pièce. Juste ici encore une fois, bien que, les marques de la lunette et le pépin brillent comme une lanterne aux heures de l'obscurité. J'ai également découvert que le mouvement de la lunette était suffisant et qu'il n'y avait pas de jeu.

En venant au bracelet sur le Borealis Portus Cale, ce fut en outre un choc agréable en raison de son poids, des liens de finition stables, de la douceur et de l'utilisation de vis dans les hyperliens. Le fermoir est une bonne affaire emboutie qui jogging ma mémoire beaucoup de ce que vous découvrirez sur un Seiko. Donc, il n'y a rien à se vanter, néanmoins c'est pratique et fait le travail.

Le bracelet comprend quatre micro-ajustements sur le fermoir qui peut être utilisé avec une épingle. Ce qui me manquait - bien que je ne l'utilise en aucun cas - est l'extension standard de la combinaison de plongée découverte sur la plupart des montres de plongée.

Sur le Borealis Portus Cale, un Miyota 9015 a été choisi. Je pense que c'est ma première expérience pratique avec cette motion. Nous voyons cette pop up supplémentaire sur tous les types de fabricants et jamais uniquement les micros. Des exemples de clients sont MesiterSinger, Pinion , et tant d'autres. C'est une motion saluée pour sa minceur et sa fiabilité. En fait, je n'ai pas regardé le chronométrage, mais je n'ai observé aucune lacune à la fois. L'enroulement était relativement facile, bien que je découvre que la couronne soit un peu branlante lorsqu'elle est dévissée - sans doute rien à voir avec le mouvement. Dites ce que vous pensez de l'utilisation d'une motion non-européenne, mais au moins dans un cas extrêmement peu coûteux dans le cas des Borealis.

Le Borealis Portus Cale n'est pas une montre légère sur bracelet, néanmoins il n'était pas inconfortable à la fois. Avec son épaisseur de 48 mm et son épaisseur, il était en outre de première qualité au poignet. C'est assez vertical, bien que, ce qui pourrait en faire un contact maladroit pour "glisser" sous une chemise à manches longues. Je peux penser à cette montre serait vraiment bien sur beaucoup de choix de sangle complètement différents aussi correctement.

Total, le Borealis Portus Cale est une possibilité vraiment tout à fait différente de contempler au sein de la scène d'entrée, mais le marché de la montre de plongée extrêmement spécié. À ce sujet, et si vous avez besoin d'une chose mécanique, vous envisagez sans doute des articles de Seiko, éventuellement Citizen, de différents fabricants de micro, ou de montres d'occasion. Il y a positivement sur le marché ceux qui souhaitent être complètement différents des lots qui arborent le SKX007 ou le Turtle et le Portus Cale en fait un bon choix. En tout cas, vous ne pouvez pas vous plaindre en ce qui concerne les spécifications, les prix ou les choix de couleurs. Et, hé, l'heure d'été est enfin sur son approche et cela est généralement suffisant pour ajouter une nouvelle montre de plongée à la réunion.

Pour plus d'informations sur le Borealis Portus Cale ainsi que des choix et des prix, rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise .

Speedy Tuesday - Pratique avec le pulsomètre Omega Speedmaster CK2998

Certains prévoyaient un nouveau Speedmaster Speedy mardi à BaselWorld, mais en tant que remplaçant Omega nous a choqué avec beaucoup de différentes nouveautés Speedmaster. L'Apollo huit, un chronomètre Speedmaster Moonphase à saisir en céramique bleue avec cadran Aventurine et trois variations de ceux-ci en platine complet. Plus sur ces derniers plus tard, à la suite de la première, j'ai besoin de jeter le soleil sur le tout nouveau pulsomètre Speedmaster CK2998 qu'ils ont lancé pour cette année. Cette montre s'appuie sur la référence unique CK2998 qui a été lancée en 1959 et est la 2ème ère Speedmaster. Il était dans la fabrication autant que 1962 et a succédé par le 105.zero02 et 105.zero03.

Précisément 6 ans dans le passé, je vous ai fait découvrir le mannequin Speedmaster First Omega in Space . Un mannequin très apprécié, influencé par la référence unique CK2998 que portait l'astronaute Wally Schirra tout au long de son vol Sigma 7 le 3 octobre 1962. En 2015, Omega a lancé ce modèle dans les beaux matériaux dorés Sedna, avec un cadran panda. Puis, deux ans auparavant, en 2016, Omega a lancé une autre variation sur le thème CK2998, la version cadran bleu panda en acier inoxydable.

Maintenant, en 2018, il est temps pour une autre variation sur le thème avec cette version restreinte Omega Speedmaster CK2998 Pulsomètre avec cadran panda, seconde main rose et lunette en céramique noire. Cette montre sera probablement limitée à 2998 articles, monde étendu.

Le nouveau pulsomètre Omega Speedmaster CK2998 que nous avons maintenant ici a la quantité de référence 311.32.40.30.02.001 et a les mêmes caractéristiques parce que le CK2998 plus tôt en bleu. Cela mentionné, sauf pour le schéma de couleurs, la distinction primaire est dans la lunette. Le tout nouveau pulsomètre Speedmaster CK2998 possède une lunette avec une échelle distincte de celle du même tachymètre ancien. Avec une lunette de pulsomètre, il est possible de mesurer la charge centrale de quelqu'un. Il était considéré comme un excellent outil pour les travailleurs médicaux, car il leur permettait de mesurer rapidement la charge centrale d'une personne affectée par l'utilisation de l'échelle du pulsomètre sur le cadran ou la lunette. Vous découvrirez généralement l'échelle de pulsomètre dans 15 battements cardiaques coronariens, et généralement dans 30, comme ce nouveau pulsomètre Speedmaster CK2998. Vraiment sentir ton pouls, commencer le chronographe et dépendre de 30 battements cardiaques coronaires. Vous arrêtez alors le chronographe et parcourez l'échelle des pulsations sur la lunette à l'endroit où la grosse aiguille des chronographes rose s'est arrêtée. Mon propre pouls est de 65 ans aujourd'hui.

Ce que Omega a maîtrisé au cours des dernières années, c'est son œil pour l'élément. Un pulsomètre était un choix pour Speedmasters parce que le début des années 1960. Un kit utile pour les médecins, mais en plus d'un gadget dans la journée. Bien que l'attention pour les détails soit superbe avec Omega, cette lunette de pulsomètre a une échelle de 30 pulsations en tant que substitut d'une échelle de 15 pulsations car les historiques avaient été. Ceux-ci sont laborieux de revenir si tard, si authentique à tous égards. En fait, des détails supplémentaires sur cette version restreinte de la Speedmaster CK2998 Pulsometer ne peuvent plus être retrouvés dans le mannequin authentique CK2998. Il n'y avait en aucun cas un cadran panda pour cette référence et il n'y avait pas une seconde main rose et ainsi de suite. Non, Les modèles CK2998 sont impressionnés par la référence unique CK2998 et sont une pièce de «mode de vie» par rapport à Speedmasters pour le collectionneur classique. Personne ne nie cela, je ne peux pas penser à Omega peut viser à ces téléspectateurs avec ces montres aussi efficacement. C'est seulement une très belle montre avec quelques beaux composants classiques, pour les personnes qui aiment ce type de mode. Je crois que cela a été le cas pour la Speedmaster First Omega in House en 2012, la Sedna gold Panda, la céramique bleue CK2998 et ce nouveau mannequin aussi bien. J'imagine que c'est de cette manière qu'il vaut mieux voir cette montre, pas comme un mannequin «rétro» pour l'unique CK2998. Le Speedmaster 60e anniversaire de l'année finale était un peu totalement différent en fait. Cette référence a révéré de nombreuses caractéristiques de la première ère unique Speedmaster, le CK2915 (1957-1959). C'est une montre que trois de notre groupe ont achetée (en tant que collectionneurs Speedmaster) par exemple, alors qu'aucun d'entre nous n'a l'une des nombreuses modes impressionnantes CK2998. Je reconnais par la présente que nous appartenons un peu au camp nerd, cependant je peux voir l'attraction dans le pulsomètre Speedmaster CK2998 pour certain.

Bien que la version Speedmaster 60e anniversaire de l'année dernière ressemble à la mode CK2998, elle a vraiment des dimensions de boîtier à peine différentes. Le 60e anniversaire partage les dimensions précises du boîtier comme le CK2915 unique (38,6 mm de diamètre).

Dans l'image ci-dessus en plus, vous verrez que le CK2998 est un mode de vie supplémentaire, il a un fond de boîte flashy avec un phénoménal baside Seahorse sur un motif de Clous de Paris, tandis que le Speedmaster 60th a le fond étagé avec gravé Hippocampe.

Supplémentaire avec le pulsomètre Speedmaster CK2998: Il dispose du mouvement calibre 1861 à base de Lemania à remontage manuel, comme la plupart des montres Speedmaster Skilled dans l'assortiment. Le diamètre de l'affaire est 39.7mm et il a un verre de saphir adapté. Le bracelet en cuir noir peut être très confortable et a cet ornement perforé «racing». La couture sur le premier est blanc, tandis que la couture révèle à nouveau des points roses. Les paumes des feuilles sont typiques pour le CK2998 et son demi-compteur classique. Le cadran panda n'est pas en fait, néanmoins il semble bien. L'aiguille des secondes rose est facile à apprendre et contraste bien avec le cadran noir et blanc argenté. Ensuite, il y a la marque Omega utilisée et la formulation Speedmaster en rose.

Comme indiqué ci-dessus, cette montre est destinée aux personnes qui aiment les apparences de la Speedmaster et aiment ces composants classiques impressionnés. Ce n'est pas un aperçu des collectionneurs acharnés qui voyagent les uns sur les autres tout au long du rassemblement. Il n'y a peut-être rien de mal à cela, mais il est essentiel de percevoir que ce sont deux mondes totalement différents. Les mondes qui ne sont pas essentiellement doivent entrer en collision. Chaque événement se respectera, j'en suis à peu près certain. Ce dont je suis en outre assez certain, c'est que toutes les montres 2998 vont découvrir une bonne maison. C'est un modèle très bien exécuté du thème Speedmaster CK2998, et la valeur de la liste de contrôle est de 5400 francs suisses (taxes en sus). La valeur de l'ancien mannequin de panda bleu était de 5400 francs suisses avec les taxes,